肯尼亚：倾听自然与历史的低吟

对我来说，非洲之旅早已不再是猎奇，而是一种倾听。在辽阔的国家公园中度过的每一个昼夜，可以倾听各种自然之声；阅读源自非洲的经典传奇，是在历史的天空里捕捉关于自由与文明的信息。19世纪狩猎潮中的“白色猎人”，将非洲视为一个失落的世界；在生态旅游盛行的今天，亲近非洲，观照急遽变化中的生态环境，谋求人与野生动物的和谐共生，

西察沃：獅子与熔岩的古老之地

西察沃国家公园辽阔的原野构成了一处秘境，至今仍较少受到游客打扰。许多年前，我第一次踏上非洲大地时，就听到了“食人狮子”的惊人传说，1898年，两只无鬃毛的狮子吞噬了大约35个在此修建铁路的工人。120年后，由中国援建的从蒙巴萨到内罗毕的标准轨距铁路（蒙内铁路）穿越这里，人与野生动物正在谋求和谐共生。

Tips

西察沃国家公园

察沃国家公园位于肯尼亚东南，建于1948年，是肯尼亚最大的野生动物保护区，总面积达到20812平方公里。从内罗毕到蒙巴萨的A109公路将其分隔为东、西两部分，其中西察沃国家公园占地9065平方公里。石器时代晚期这里就有人类活动，猎杀野生动物、捕鱼和饲养家禽。西察沃目前尚未受到太多游客的干扰，有丰富多样的野生动物，同时也是户外运动的好去处，有—些不锚的攀岩地，坚固的片麻岩壁上没有植被，裂缝和石头角落比比皆是，除非在阴凉处，一般不需要进行挂钩。晴朗的日子里，登高而望，可以看到大象在下面的平原上漫游，鹰和秃鹫在峭壁上升暖气流中盘旋，远处是乞力马扎罗山的影子。300米高的大象头悬崖（Kichwa Tembo）东侧，当年吸引了第一批探险者。比较新的路线，位于大象岩（Elephant Rocks）的象牙塔（Ivory Tower），属于难度较大的灌木攀登地。

这里至今仍没有太多游客，保持着原始的淳朴气息，大门口写着：“Ancient Land of Lions and Lava.”（狮子与熔岩的古老之地）。我们下午3点进入园区，天气炎热，沿途几乎看不到动物出没，只有一只长颈鹿站在路旁的树丛中，伸长了舌头，萌态喜人。

吉拉坤尼塞雷纳游猎营地（Kilaguni Serena Safari Lodge）是察沃较早建立的一个营地，建筑属于马赛民居风格。在斯瓦西里语中，Kilaguni意为“小犀牛”。

我去餐厅吃迟到的午餐。餐厅足有6米多高，两米多长的非洲挂毯从原木横梁上垂挂下来，金属框架的吊灯上装饰着大象图案，旁边一块岩石上是用一根粗壮的树干雕刻成的酒架，陈列着当地特色红酒。从这里可以眺望绵长的凯乌鲁山脉（Chyulu），希塔尼熔岩（Shetani）下的溪流在不远处汇成一个水池。

离我座位不远处的一块岩石上趴着一条红头蜥蜴，长约35厘米，红色的头，深蓝色的身体，眼睛晶亮，三角形的脸部还做出各种可爱的表情。这条蜥蜴是雄性，它们的身体在温暖的午后呈现为红色和蓝色，早晚凉爽时会变成深棕色，雌性红头蜥蜴的身体则始终是深浅不一的棕色。繁殖季节，雄性红头蜥蜴身上的色彩会特别鲜艳，还会做烦恼的卧撑的动作来吸引雌性。

水池边有两只雄黑斑羚相互睥睨着，僵持了好一会儿，其中一只发起攻击，另外一只边走边退，企图以身后的灌木丛作为掩护。进攻者用双角顶过去，灌木丛中传来四角碰撞的清脆声响，随后退让者转身逃跑，留下一缕尘烟。就在我吃下几片沙拉的瞬间，这片野性大地上又演完了一场“争霸战”。黑斑羚的情欲世界尤其极端，雄性打败其他的竞争者，独享40—50只雌性，要么就与其他众多兄弟一起，成为无聊的单身汉。

水墨画般的巡游

乘坐特制的越野车观赏野生动物，即Game Driving，是非洲自然保护区的例行节目。我乘坐的越野车首先遇到的是一些头盔珍珠鸡，50多厘米长，灰黑色的羽毛上点缀着小白点，头顶有一个暗黄色的骨节，看上去就像戴了个头盔。这种珍珠鸡喜欢健行，一天能走十几公里，通常以各种种子，水果、蜗牛和蜥蜴为食。

保护区附近的凯乌鲁山脉主要由火山灰和熔岩构成，整个山体如同一块巨大的海绵，瀑布产生的水流在地表流动，形成清澈的小溪，汇成几处温泉，姆济马温泉（Mzima Springs）是其中最大的一个。温泉周围可以看到一些奇特的树木，比如20多米高的“发烧树”，大多生长在沼泽地区，早年间传说它会使人染上疟疾而发烧，后来才发现疟疾其实是由蚊子传播的，与这种树没什么关系，将它的树根捣碎后服用，还能治疗胃疼、预防疟疾。几千年前，非洲的一些部落就开始用这种树的树皮作为占卜工具，将树皮和其他草药一起酿成汁液，让人在睡前服下，同时问一个问题，据说这种汁液会诱使人在梦中说出答案。英国作家吉卜林在儿童文学作品《大象的孩子》中曾多次提到这种发烧树。酒椰棕榈树不仅样子美观，还有着广泛的用途，当地人从树枝中提取一种蜡，用来擦鞋，树叶中可以提取一种纤维，用来编织绳子、篮子、帽子、餐桌垫等。也正是因为“有用”，这种棕榈树在肯尼亚的其他地区很快就灭绝了，如今只在保护区内还能看到。