青岩：时光浸润的黔中屯堡

我有几位爱好古代工艺的朋友，总喜欢往贵州跑，收获丰盛得叫人惊诧不已。这里在汉朝是“夜郎自大”的属地，虽在明朝定名为贵州，却直到雍正皇帝才真正改土归流，彻底由中央政府管辖。

耳闻贵州各种少数民族风情多年，脑海里总是幻化出歌舞节庆的影子，以及代代相传的精湛手工艺，纳闷着汉文化眼中的蛮夷，怎会有如此丰富精致的文明？终于有机会走一趟，却在走马看花之余，未能慢下脚步细细聆赏。

直到再访贵州，独自空余半日无处可去，有人建议贵阳市郊区有个六百年古镇，是明朝留下来的建筑群，于是，便养成了每回进出贵阳，必访青岩古镇的习惯。这几十趟往返的漫步，好不容易有了浸淫贵州独特文化风情的妙趣。

青岩古镇，是个缅怀千百年生活的时空隧道。

【攻不破的石头古城】

青岩是贵州“四大古镇”之一，形成至今已有六百余年。

明初平定云南土司叛亂后，为防止死灰复燃，中央王朝让前往平叛的30万江淮籍军人就地驻下屯边。这些来自江淮的军户，一方面履行军人的义务，在贵州修筑易守难攻的石头堡垒，另一方面为了保证供给，必须在当地开垦种植。这次大规模的移民，最终造就了屯堡，也造就了贵州高原上的一个个汉文化孤岛。现在贵州以“屯”或“堡”命名的地名，大都是这样发展而来的。

青岩地处苗疆走廊中段，是广西入贵阳门户的主驿道，明初在这里设置了传递公文的“铺”和传递军情的“塘”，驻军于双狮峰下驿道旁建屯，史称“青岩屯”。大批军队进入黔中腹地后，“屯”逐渐发展成军民同驻的村寨，青岩屯开始演变为“青岩堡”。天启四年至七年，“领七十二寨，控制八番十二司”的班麟贵在离青岩堡不远的地方建土城，时称“王城”，是今天青岩城的雏形。土城居高踞险，原青岩堡内寨民为避兵祸，多搬入土城居住，使土城渐具规模，成了南下定番，北上贵阳，西入平坝，东走龙里的十字交通要塞。

数百年间，古镇经多次修筑扩建，由于这里是典型的喀斯特地貌，军民就地取材，用遍布山野的青石筑城，远远望去，依山傍岭，一派青灰——石片可以当瓦，石块可以砌墙铺路，象“迷魂阵”一样的石巷遍布全镇，朴实中透露着粗粝。

青岩有多处城门入口，也许是屯堡的防卫机制，出入路径盘根错节，走了好几回，仍会迷路。但对初识青岩的游客而言，从南门定广门进，无疑是最有趣的方式。

定广门，是古镇外城的主门，也是古镇最著名的城门。明清“改土归流”最为剧烈动荡的时期，云贵川战事不断，尤其是贵州。青岩作为贵阳南大门，交通便利，粮米充足，军事地位得到极大突出。故明清两代都把青岩作为重要军事据点，不只有土守备、总兵领兵驻守，还一度将“定广协防汛把总署”设于此，以此处为枢纽，集结兵力，扫荡周围地区。

这里最出名的战事是咸丰十年，太平天国翼王石达开率部进入贵州，连克广顺、定番。次年，石达开余部屡攻青岩，团练使赵国澍变卖家产修缮城墙，在其上面设立三米宽的跑道，将城头火炮与门外山头炮台相互呼应，城门之上修建城楼，聚众坚守六个月，确保了贵阳城的安全。

“赵理伦百岁坊”立于定广门不远处。它的正方镌刻着道光皇帝钦赐的“升平人瑞”四字，背面有“七世衍祥”的字样。牌坊没有基槽，仅靠四根长方形的石柱立在地面上，虽经百年风雨，却纹丝不动，着实让人惊叹，艺术大师刘海粟称其为“罕见而不可多得的艺术精品”。

【海纳百川的文化气度】

青岩的镇容沿袭了明、清的建筑格局，“楼阁画栋雕梁，飞角重檐相间”，随性地踏在石道上，上坡下阶地蜿蜒而过，只见砖石与木质结构的低矮房屋榆次鳞比。

这里的老房子都有两重屋檐，贵州素来有“天无三日晴”之说，但总不能因为下雨而耽误了生意，精明的生意人们经过反复试验，孕育而生了青岩镇的典型民居。门面作为商铺的民居，一般会显得高大一些，光有第一重檐是经不起风吹雨打的，更何况还有带着风的偏山雨，再加上一重檐，就很好的保护了柜台。仔细观察，会发现那双重檐就像人的眉毛和睫毛，保护眼睛的是睫毛，而不是眉毛，眉毛起到是一种装饰作用，这种“仿生学”的商铺式民居建筑，饱藏了当地人的智慧和巧思。

来到状元府第，那是云贵两省唯一的文状元赵以炯的故居。房屋结构为穿斗式悬山顶木结构二进四合大院，除了四合院的霸气，还有着园林般的雅致。赵以炯是青岩本地人，十年苦读终成名，清朝时参加殿试获得第一名，成为云贵两省自科举以来“以状元及第而夺魁天下”的第一人。与康熙年间武状元曹维城、光绪年间文状元麻江人夏同和、遵义人探花杨兆麟并称清代贵州“三状元一探花”。

幼年时，赵以炯被寄养在贵阳外公家，6岁时返回青岩，就读于青岩书院。青岩书院原是青岩班姓土司的衙门。清代乾隆年间，班氏土司家庙被烧毁，班家便以修家庙为由，将班氏先祖供像供奉于青岩众绅捐资修建的文昌阁，且久占不还。后来，青岩李、赵、张几大姓联名上诉，官司一直打到朝廷，皇帝认为班氏犯下“大为不敬之罪”，须尽快搬出文昌阁。因这场官司，班氏不仅将祖泥搬出文昌阁，还输掉一个四合院，一个花园、粮仓、牢房等18栋建筑的衙门。因班家衙门处于古城中心，几户人家就把赢得的衙门一部分开办成书院。谁能料到，该书院日后竟培养出了状元。

赵以炯少年时就表现出了不一般的才智，年幼时曾作《咏刺梨》：“生在山间不入盆，擅妍不肯进朱门。却和龙井酿成酒，贡上唐朝承圣恩。”赵以炯在保和殿参加殿试时，光绪帝出上联“东津明、西长庚、南箕北斗，谁能为摘星汉？”赵以炯对下联：“春牡丹、夏芍药、秋菊冬梅，臣愿作探花郎。”此联对仗工整贴切，久久盛传。

状元府的庭院中，有两口仅相距二三米的水井，井水清澈见底，水平面却有高低，据说水平面高的是状元赵以炯亲自挖掘的，水平面略低的是其弟——同榜进士赵以煃挖的，显然，哥哥的“水平”比弟弟高，故一举夺魁，这大概就是所谓的风水之说。当地人经常带着孩子，来这里打井里的水喝，以沾沾状元公的才气。

状元府的斜对面，是一座基督教教堂，且在它的旁边，还有一座天主教的教堂，周末到教堂做礼拜的信徒络绎不绝——行家称这里为“中国宗教多样性的一大生态标本”，可谓名不虚传。这个区区弹丸之地，既有古老的寺庙、本土的道教，亦有西方引进的天主教堂和基督教堂，你抬头看门当上的雕刻，倘若是莲花形状，就说明这家信奉的是佛教；如若雕着三横六段（即八卦中的“乾坤”二卦），那便是道教信徒。雕琢窗花与琉璃青瓦交相辉映，东西方信仰文化的交流如敦亲睦邻般随意，紧密相连却互不侵犯。

这种海纳百川的圆融气象与古镇历来五方杂处有着莫大关联。贵州的人口有九成均为外来移民，远的不说，即便是近代，来自山东、江西、四川、云南、广西、广东的第二、第三代甚至第一代都随处可见。屯兵带来的文化与本土的布依、苗等民族文化不斷交融，让古镇有了上善若水的胸怀和气度。

【逛不尽吃不腻的地方】

傍晚六点过后便安静下来的古镇，仿佛有上班族的生理时钟——清晨七点有早市，方圆五里的农家纷纷出现摆摊，贩卖自己的农作物；早午间，各种杂货小铺开门迎客；近午时，小吃店热气腾腾，姜太公钓鱼般的营业方式，并不刻意招揽，任由香气散逸，让过客更想尝试。

有别于商业型的观光古迹，青岩古镇至今仍是本土居民的生活区。明初建堡时，周遭居民以布依族为主，而汉人移民后来居上“淹没”此地，布依村寨逐渐迁徙到附近的花溪区。不过周末赶场市集时，仍可见到许多身穿自织自制传统衣饰的布依族人——运气好的话，还能买到巧妇手织的简洁湛蓝的格纹土布。这里卖蔬果、茶叶的，卖五谷杂粮、干果的，皆产自居家周遭。一年中不同的季节走进古镇，会遇见不同的新鲜蔬果，大部分农民都是用自家的堆肥耕种，因此果蔬的香气特别浓郁，让人爱不释手。

要品尝青岩美食，糕粑稀饭也许是首选。长嘴锡壶顶盖蒸杂粮米糕，壶嘴滚水冲藕粉，再将瞬间蒸熟的米糕倒扣在小碗藕泥中，撒上玫瑰糖粉与各种坚果，趁热搅拌，入口清新芬芳，三两口便饱胀，一碗可抵上一顿饭，当点心太撑，做正餐，又让人心有不甘。

最让人念念不忘的“黄老伯玫瑰糖”，老人家并不在街上大张旗帜，偏偏躲在石墙边“蜗居”，慢悠悠地发麦芽、炒糖浆，生熟客人挤了一屋，他仍不慌不忙地装箱算账。青岩玫瑰糖问世已有一百多年的历史，是1874年平正宽家首创的。相传，一天平正宽逛街看到一小孩叫卖玫瑰花瓣，他想，玫瑰花瓣香味诱人，掺在糖里，又香又甜，一定好。于是就买一些玫瑰花来切碎，加入“碗儿糖”舂成蜜饯，用陶钵装上在太阳下晒干。然后用糯米和小麦制成麦芽糖稀，加上芝麻、核桃仁、沙糖和玫瑰花蜜饯，搓匀后切成薄片或长条，这就成了香甜酥脆、有玫瑰香味的麻片糖，一上市就销售一空。

青岩街上有不少红彤彤的铺子，其中摆的是美食鸡辣角。鸡辣角不是辣子鸡，两者之间的区别是：辣子鸡的鸡多，辣椒少，辣椒是调味的，主要是吃鸡块之香；而鸡辣角的鸡少，辣椒多，鸡起调味作用，主要是品辣椒之味。制作工序也略有差异：鸡辣角是用烫熟泡软后的干辣椒与姜蒜一起捣烂成糍粑，下锅快炒成红油，再放入已事先炒熟的鸡块，添加高汤烧成的汤汁收干，火候控制，各家有自己的偏好。可现吃，也可放凉带走。

青岩卤猪脚也是名声在外。据传清光绪年间，赵以炯准备赴京赶考，启程之时，其母担心他在路上饮食跟不上，就为他卤了一锅猪脚带在路上吃，结果金榜题名。因此，青岩人又称卤猪脚为“状元蹄”。制此卤猪脚，需选农村饲养一岁左右的猪之蹄，取十余种名贵中药入味，经文火温煨，精心卤制，吃时再辅以青岩特产的双花醋调制蘸汁，入口肥而不腻，糯香滋润，酸辣味美。历来，凡到古镇游览者，皆以品尝此蹄为快。

尝过了青岩味道，再来一杯刺梨糯米酒，甘而醇香。早年的刺梨糯米酒，以布依族、苗族、仡佬族同胞在山村家酿自饮为主。青岩镇龙井村的龙泉井内，清澈甘甜的泉水，酿制的糯米酒，酒香四溢，清香醉人。布依米酒的制作历史悠久，清朝时，布依族的黑糯米酒、刺梨酒便作为贡品奉献朝廷。

如今，无论是到黔东南或黔西南，还是去黔北黔东，竟有了处处是古镇的缅怀。想起威名远播天下的贵州镇远古镇，不但是军事要塞，更是古往今来商贾的拓展重镇，南北建筑齐聚一堂。也走访了不少废弃的古城，虽荒凉没落，却仍显过往风华，盎然矗立着巍峨城墙，与整片连绵的老式建筑群。散步在石道上，想象马蹄与叫卖声的扬长而去，仿佛置入时光的云雾里，身躯飘飘然，诗歌耳际缭绕。没错，走进古镇，犹如走进时光的梦中。